|
Следует сказать, что натяжение ремня не такое уж малозначащее дело, каким оно может показаться не посвященному в это человеку. Слабо натянутый ремень, например, проскальзывает, появляется биение ветвей, он нагревается и быстро изнашивается. Однако чрезмерное его натяжение тоже вредно. В таком состоянии он вытягивается, теряет эластичность, при этом создается лишняя нагрузка на подшипники, быстрее изнашиваются шейки валов и шкивов.
Чтобы правильно отрегулировать натяжение ремня, к его середине прикрепляют проволоку 00,5—0,6 мм и с помощью бытовых пружинных весов создают усилие О = 7Н (0,7 кгс) для нового ремня и 5Н (0,5 кгс) — для бывшего в употреблении более 50 ч. Приложив к ремню линейку, определяют его прогиб. Нормой считается 4— 6 мм. Стрелу прогиба нового ремня проверяют в первые 10—15 дней, пока он не приработается.
Ремни и шкивы положено содержать в чистоте, оберегать от масла и грязи. При необходимости их протирают тампоном, смоченным в бензине.
Очень желательно, чтобы во всех клиноременных приводах самодельных станков использовались устройства для натяжения ремней. Они бывают разные: в одних применяют натяжные ролики, в других — специальные скалки, в третьих — качающиеся основания двигателей и т. д. и т. п., всего не перечесть. Главное — не заблудиться в этом «лесу». Натяжной ролик, например, хорошо себя зарекомендовал при малом межосевом расстоянии и больших передаточных отношениях в целях увеличения угла обхвата ремнем меньшего шкива. Что касается качающихся плит, на которых устанавливают двигатель, то они тоже заслуживают внимания и встречаются в приводах некоторых промышленных станков. Однако следует иметь в виду, что такой способ крепления двигателя и одновременного натяжения ремня оправдан бывает, как правило, в приводах тщательно сбалансированных и отрегулированных по всем параметрам: массе двигателя, упругости ремня и пр.. В любительских же конструкциях такой оптимальной подвески добиться непросто. Отсюда и неприятности: вибрация, ударные нагрузки, скачкообразные проскальзывания ремня и др.
Довольно совершенные устройства, при помощи которых закрепляют двигатели и регулируют натяжение приводных ремней, применяют в таких широко распространенных бытовых приборах, какими являются стиральные машины. К ним тоже следует присмотреться и взять на вооружение все полезное.
Еще о шкивах. При отсутствии цельных заготовок их можно делать из листового материала. Надо склепать между собой несколько пластин и проточить полученную заготовку обычным порядком.
Если требуется установить шкив на вал между подшипниковыми опорами, то можно сделать его разъемным. Такая необходимость иногда возникает при наличии короткого ножевого вала и двигателя, который значительно длиннее его. То же самое может иметь место при изготовлении заточного станочка с автономным шпинделем и с двумя шлифовальными кругами на его концах. Две половинки такого шкива скрепляют между собой и с валом с помощью винтов и шпонки.
Определенные трудности встречаются и тогда, когда требуется в домашних условиях прорезать паз под шпонку в шкиве или на валу. Опять выручает смекалка. Можно просверлить отверстие тонким сверлом с небольшим отступом от края посадочного отверстия в шкиве или торца вала, а потом рассверлить его до нужного диаметра и опилить края паза надфилем.
Рис. 24. Схемы изменения частоты вращения шпинделя: 1 — шкив шпинделя; 2 — шкив двигателя; 3 — пазы в основании для двигателя; 4 — механизм натяжения ремня.
Получить полукруглые пазы одновременно в шкиве и на валу можно, если соединить их и просверлить в месте стыка деталей отверстие нужной глубины и диаметра. Для таких пазов, естественно, требуются круглые шпонки. В крайнем случае пазы прорубают узким зубилом или крейцмейселем и дорабатывают надфилями.
Несколько замечаний и советов по применению мно-горучейковых шкивов. Если, скажем, решено иметь несколько частот вращения шпинделя, то поступают следующим образом. На ножевой барабан и двигатель устанавливают одинаковые по размеру и количеству ручейков шкива (рис. 24 а), развернув их на 180° по отношению друг к другу. Изменения числа оборотов шпинделя добиваются за счет переброски приводного ремня с одной ступени шкивов на другую. В положении (рис. 24 б) шпиндель при любой перестановке ремня будет вращаться быстрее, чем ротор двигателя, различаясь только количеством оборотов. В этой позиции двигатель будет перемещаться по пазам основания.
Число оборотов шпинделя можно менять и по-другому: поставить на вал двигателя одинарный, а на шпиндель— многоступенчатый шкив или наоборот и при надобности перекидывать ремень со ступени на ступень (рис. 24 в, г). Однако при этом потребуется каждый раз переставлять двигатель на новое место. Дело это хлопотное и неблагодарное. Чтобы упростить и облегчить его, двигатель можно установить на металлической скалке и передвигать по ней, а несколько разворачивая вокруг оси — натягивать приводной ремень. Подобная конструкция всем хороша, кроме одного — сложностью изготовления.
Значительно проще так называемые косые пазы в основании, на котором установлен двигатель. Суть их заключается в том, что при перестановке ремня на нужную ступень шкива не требуется полностью демонтировать двигатель. Достаточно только немного ослабить его крепление и натяжение ремня, передвинуть двигатель по косым пазам на новую позицию и затянуть гайки. На все это уходит совсем немного времени. Чтобы еще больше сэкономить его и при этом не ослабить основание, вполне допустимо иметь не четыре болта крепления двигателя, а значит, и четыре паза под них, а только два у шкива. При этом в опорном уголке механизма натяжения ремня надо вместо одного отверстия просверлить несколько (по числу ступеней шкива), а еще лучше прорезать паз нужной длины и шириной 6,5 мм (под винт Мб).
Такой простой привод, примененный в станке «У-1», на протяжении многих лет ни разу не подвел.
Говоря о приводах самодельных станков, нелишне еще раз напомнить, что их следует компоновать так, чтобы они были надежны, чтобы к их узлам и деталям имелся свободный доступ для смазки, ремонта, смены ремней. Все это в период эксплуатации станка окупится сторицей.
|